Лавка своїми руками: креслення інструкції з виготовлення

Лавка своїми руками: креслення інструкції з виготовлення. З лавочки (стаціонарної або переставної) та лавки (перенесеної без помічників) чимало людей розпочали освоєння тонкощів майстерності. Лавка своїми руками робиться простіше простого: за півгодини без досвіду і навичок. Скільки вона простоїть? А ось це залежить вже від знань та досвіду майстра. Яких на лавочку потрібно зовсім небагато, але які стануть основою умінь серйознішими.

Лавка своїми руками

Уява майстрів-умільців на лавочках грає на повну силу і здається безмежною; на фото нижче лише окремі вихоплені навмання зразки. Але ж хочеться, щоб плід творчої фантазії радував око та тіло довше. Тим більше, що служити йому належить найчастіше просто неба. І ось тут уже не обійтися без знань у механіці, опорі матеріалів та матеріалознавстві. Елементарних, без формул та складних розрахунків, але обов'язкових. Самий естетично витончений виріб неодмінно таїть у собі «вагому, грубу», але далеко не завжди зриму механічну основу і тримається на ній.

Крамники та лавки самостійного виготовлення

Силові схеми лави

Основа будь-якої несучої конструкції – її силова схема. Це свого роду скелет із ліній; можливо, уявний або змодельований на комп'ютері. Принципово нова силова схема - подія в техніці; за основу проектування зазвичай беруть відому типову, яка здається найбільш підходящим до цього випадку. У цьому «здається» і зосереджений весь досвід розробника: якщо вихідна силова схема обрана правильно, виріб буде надійним і стійким, навіть будучи виконаний недбало і з помилками. А якщо ні, то, як потім конструкцію не «вилизуй» і доводь, то суперсучасні матеріали з надвисокими технологіями не дозволять отримати добротний продукт.

До вихідної силової схеми прикладають (поки що в умі, на папері або комп'ютері) експлуатаційні навантаження, і визначають місця їх зосередження – фокуси. Потім схему допрацьовують, зміцнюють і, можливо, модифікують так, щоб навантаження з фокусів розтеклися по кістках скелета можливо більш рівномірно. Тут досвід конструктора важливий не менше, ніж при виборі вихідної схеми: чим рівномірніше навантажена вся конструкція, тим надійніша і довговічніша вона буде. Чому, наприклад, літаки DC-3, B-52, ТУ-96 та ракета Р-7 досі літають і кінця їм не видно? Саме тому. Нарешті, по розрахунковим навантаженням визначають перерізу деталей виходячи із заданого матеріалу, які конфігурацію з метою дизайну чи, скажімо, аеродинаміки, витримують те щоб бажаний переріз було менше розрахункового із запасом на властивості і якість матеріалу.

Але повернемося до теми. Таке просте і «дубове» по суті своїй виріб, як лавка або лавка, враховуючи жорсткі вимоги до його дешевизни, технологічності в домашніх умовах, простоті конструкції та зручності в експлуатації, зробити лавочку кращою по одній із слідів. силових схем (див. рис. та список до нього)

Приклади силових схем лавок та лавок

Вільнонесуча (поз. 1) – ряд балок утворює настил для сидіння по суті, що просто лежить на опорах. Кріплення «працюють» лише на запобігання розповзанню лавки без навантаження на частини; під вагою кріплень, що сидять, надмірно навантажується.
Об'ємно-балкова (поз. 2) – щоб парирувати прагнення опор роз'їхатися в сторони під вагою тих, що сидять, їх скріплюють внизу. Кріплення настила до бокових опор вже силовий і тому необхідний.
Коробчаста (поз. 3) – об'єднані в одне 4 опорно-балочні схеми: 2 поздовжні і 2 поперечні.
Опорно-балкова (поз. 4) – стяжка піднята нагору і служить одночасно підпорою для сидіння.
Ферменные (поз. 5 і 6) – розтікатися напруг допомагають укосини, що утворюють з вихідними елементами схеми трикутники жорсткості.

Вільнонесуча схема найменш матеріал і трудомістка і найбільш зручна: майстер-аматор середньої руки робить таку лавочку за 10-15 хв, і ногами під нею бовтає як хочеш. Однак настил так і намагається просісти, а «ноги» лавочки роз'їхатися в сторони. Способи уникнути цього, не витрачаючи багато зайвого матеріалу та праці є, див. далі; правда, для цього потрібен метал та зварювання. Можливості дизайнерських вишукувань досить обмежені, але теж є, також див.

Після опорно-балкової лави вільної схеми друга зручність: її довжиною до 2 м переносить з місця на місце одна людина. Спинка пристосовується без серйозних проблем.

Цілком надійна об'ємно-балкова лава може бути виготовлена цілком з дерева. По міцності майже не поступається коробчастою, але вимагає менше матеріалу і технологічніша: при її виготовленні можна обійтися металевим кріпленням, не роблячи столярних з'єднань. Можливості дизайну такі ж, як у попер. У випадку, але на відміну від нього, спинку зробити важкувато: навантаження на неї змушує працювати стяжку на вигин у горизонтальній площині, що порушує розподіл навантажень у всій конструкції. Досить комфортна: хоча ногами вже не побалакаєш від душі, підібгати їх можна.

Коробчаста лава з механіки ідеальна: у її силовій схемі найбільш рівномірно розподіляються як постійні, так і змінні навантаження будь-якого напрямку; недаремно біпланна коробка дожила в авіації до наших днів. По відношенню несучої здатності до маси та обсягу витраченого матеріалу коробчаста лава далеко попереду інших. Спинка додається як завгодно з дотриманням правил, про які далі. Повна руйнація будь-яких зв'язків, що утворюють коробку, не позбавляє таку лавочку придатності до експлуатації, так що з ремонтом при необхідності можна не поспішати. Зручність така ж, як у перед. (об'ємно-балочний). Можливості дизайну практично необмежені. Недоліки – громіздкість, підвищена матеріаломісткість та складність конструкції.

Важливо! лавка з дошки на вкопаних у землю чурбаках або обрізках бруса з механіки теж коробчаста, тільки в зорово неявному вигляді.

Лавка опорно-балочної схеми вимагає мінімальної витрати матеріалу і найлегша: таку довжиною до 2 може винести назовні та занести назад у будинок та жінка. Може бути виготовлена без металевого кріплення на простих, доступних для виконання недосвідченим любителем столярних з'єднань та клею. Недоліки - спинку не прибудуєш, лавочку веде від першого ж, що усевся на неї; ноги до ладу не підтиснеш, якщо опорна балка розрахована правильно. Можливості дизайну обмежені різьбленням по дереву, декоративними металевими накладками та фасонним випилюванням ніжок. Зате довговічність, якщо зроблена без металу, надзвичайна: у музеях дерев'яної старовини є такі лавки, які буквально століттями тягалися влітку із хати назовні, а на зиму назад.

Креслення опорно-балочної лавки традиційної конструкції дано на рис.

Креслення дерев'яної лавки опорно-балочної силової схеми

Матеріал боковин та опорної балки – цільна дошка або масив дерева (кленний із нього щит на шпонках або ламелях). Якщо товщину дощок взяти 40 мм, то довжина лавочки може бути збільшена до 2 м; якщо ж замість дощок використовувати плахи від 50 мм, то ширину сидіння можна збільшити до 45 см. Але в тому й іншому випадку ніжки і балка повинні бути з цільної дошки або плахи.

Фермові силові схеми виходять із початкових шляхом додавання косих зв'язків. Це дозволяє досягти більш рівномірного розподілу навантажень та економії матеріалу за рахунок збільшення кількості потребної праці та її ускладнення. Тут потрібно запам'ятати: ферм з кількістю поздовжніх зв'язків менше 2 на буває. Напр., лава на врізанні в поз. 5 на рис. не ферменна. У ній підкоси лише допомагають ніжкам роз'їжджатися під навантаженням. Така лава довжиною понад 50 см, шириною менше 20 і більше 30 см довго не прослужить. Як робиться садова лава ферменної силової схеми, див. ролик:

Відео: дерев'яна садова лава своїми руками

Важливо! У об'ємних конструкціях поздовжні зв'язку, що забезпечують жорсткість ферми, можуть бути неявними, тобто. не пов'язаними безпосередньо з укосинами. Напр., у лавці на поз. 6 загальна жорсткість забезпечується спинкою.

Боковини

Якщо лава зі спинкою, особливого значення набуває і конструкція її бічних опор. Несучі стійки спинки, суміщені з ніжками, можуть посилити конструкцію, так і послабити її. Не думати про це можна, роблячи лавочку коробчастою або близькою до неї за властивостями схеми, див. нижче, а про боковини для економних вільнонесущих, об'ємно-балкових і ферменних лавок подумати потрібно щільно.

Найпростіший варіант

Вище сказано, що коробчаста силова схема здатна прийняти та поглинути будь-які навантаження в межах допустимих за величиною. Але лава не винищувач-біплан сторічної давності; крутитися в небі їй не треба, а навантаження від спинки досить точно відомі за величиною та напрямком. Тому можна використовувати економнішу, технологічнішу по-домашньому і комфортну об'ємно-балочну схему, а згинальне навантаження на стяжку компенсувати «дубовістю» матеріалу; для лавки довжиною прим. до 1,7 м вистачить ходової недорогої соснової дошки 140х40. Як влаштована проста дерев'яна лава зі спинкою та відповідальні вузли її конструкції, показано на рис:

Чертежі простої дерев'яної лавочки зі спинкою

Про способи підготовки матеріалу та обробки (просочення, лакування) див. Тут можна додати, що в ході роботи не завадило б зібрати тирсу, а перед лакуванням замішати їх на ПВА (3-4):1 і шпаклівкою, що вийшла, закласти лунки над головками кріплення (саморізи по дереву 70х6). Зазори між дошками настилання сидіння і спинки необхідні, щоб запобігти гниття матеріалу від капілярної вологи.

Важливо! Дерев'яна лава зі спинкою довжиною до 2 може бути виконана за комбінованою схемою – верх від коробчастої, низ зі стяжкою. Сидіти на такій зручно, а матеріалу та праці потрібно ненабагато більше, див. відео

Відео: дерев'яна лава за 6 годин

Навіщо і який потрібний трикутник

Силові схеми лавок легше зі спинкою зміцнюють зазвичай т. зв. трикутниками жорсткості шляхом додавання косих зв'язків; про жорсткість трикутника зі шкільної геометрії ви, мабуть, пам'ятаєте. Але в даному випадку не означає, що чим більше, тим краще. Маленький трикутник такий же жорсткий, як великий, але останній сильно знижує комфортність лавки та можливості її дизайну поз. 1 на рис.

Використання «трикутника жорсткості» в конструкціях садових лавок

Багато косих зв'язків і, соотв., Багато трикутників, напханих у вихідну схему абияк або за необхідності (лавка-трансформер на поз. 2) можуть не посилити, а, навпаки, послабити вихідну схему. Трикутник жорсткості працює так: він ставиться таким чином, щоб теоретично фокус навантажень припадав на його "дірку" - геометричний центр. Тоді сторони трикутника не просто візьмуть на себе поступово навантаження з фокусу, але і «розпихають» її також більш-менш рівномірно в пов'язані з ними довгомірні деталі. Але якщо замість такої зустрінеться теж трикутник, то вони, можливо, «перепихатимуться» навантаженнями далекі не на користь загальної міцності. У такому разі прикидками на око не обійдешся; потрібний детальний розрахунок. «На око» можна ставити невеликий трикутник жорсткості в певному пункті, видимому виходячи із загального та власного досвіду.

Варіанти опор

На щастя для початківців, за століття загального конструкторського досвіду напрацьовано методи посилення вихідних силових схем трикутниками жорсткості, які для невідповідних конструкцій можна застосовувати без розрахунків. Добре відомі також схеми, беззастережно, без розрахунків неприйнятні.

Найпростіший здавалося б варіант т. зв. λ-опор (поз. 1 на рис.) наводять у курсах прикладної механіки та сопромату прикладом того, як не треба робити: у місцях, відмічених червоним, утворюються сильні непереборні фокуси навантажень, т.к. трикутника жорсткості як такого у цій конструкції немає. А в місці перетину «палички» та «ніжки» «λ» не обійдешся без з'єднання. Парам дерево-сталь або дерево-дерево в ньому доводиться працювати переважно. на зрушення, чого та й інша не виносять. Конструкція лавочки виходить простою, а вигляд оригінальним, суперечки немає, але і розхитається вона скоро. Може і зруйнуватися не менш оригінально: раптово під тими, хто сидить.

Варіанти конструкції бічних опор лавок зі спником

Симетрична Х-подібна опора здається надійнішою, т.к. разом із опорною балкою настилу утворює трикутник, поз. 2. Але - тільки якщо хтось вляжеться на лавочку на так і залишиться там назавжди. Насправді, якщо сидячий відкинеться на спинку, фокус напруги перейде на її з'єднання з опорою. А коли він почне вставати, то короткочасно «стрибне» на перехресті Х (те й те відзначено червоним). Навантаження у фокусах збудуть набагато слабше, ніж у перед. випадку, але періодичні. Дереву разом із будь-яким іншим матеріалом вони протипоказані.

Щоб уникнути фокусування навантажень у матеріалі, потрібно:

Зробити Х несиметричним, витягнувши його назад на 15-20%.
Опорні балки настилання сидіння також витягнути назад; це заодно збільшить стійкість лавки.
Опори настилу спинки прикріпити до задніх ніжок Х і консолі балок сидіння. Утворюється додатковий трикутник жорсткості (показаний стрілкою поз. 3).

Хто б що не витворяв на лавці, фокуси навантажень стрибатимуть між «дірками» трикутників і не віддаватимуться в матеріал.

Чим допомагають підлокітники

Зміцнення лавки зі спинкою значно полегшується, якщо передбачені підлокітники. У разі опори роблять А-образными. Щоб поперечка А надійно утримувала ніжки від роз'їзду впоперек, кут при його вершині не повинен перевищувати 40 градусів. Оскільки підлокітники тоді припадуть десь на рівень плечей сидячого, а зверху обрізають і ставлять там стяжку, яка одночасно буде опорною балкою підлокітника. Тепер досить поставити стійку спинки, і трикутник жорсткості утворюється саме там, де він потрібний, поз. 4. Залежно від розмірів та пропорцій лавочки трикутник може бути розташований і всередину, і назовні від задніх ніжок, поз. 5 та 6.

Про розміри лавки

Виноси консолей та асиметрія опор на попер. у разі вибираються виходячи із звичайних розмірів сідниць для людини – стільця, табурета:

Висота сидіння - 42-47 см дивлячись по зростанню. Типове значення – 45 см;
Ширина сидіння – 30-55 см. Типове значення – 40 см;
Нахил спинки – 65-85 градусів. Типовий – 75 градусів.

Простіше, але зручніше

Перш ніж попрощатися до певного часу з дерев'яними лавками, спробуємо зробити лавку без спинки зручніше. Найпростіший спосіб для цього – виконати сидіння увігнутим. Але тоді «розповзаючі» навантаження на ніжки посилюються, і сидіння втрачає міцність - гнуті балки тримають навантаження в рази гірше за прямі.

Найпростіше вирішення проблеми – коробчаста силова схема. Її надлишкова в даному випадку загальна жорсткість дозволить заощадити на матеріалі, застосувавши для царг (меблевих стяжок, розпірок і балок) тонкі вузькі дошки, а на трудомісткості - використанням з'єднань внакладку на сталевому кріпленні. Жорсткість сидіння забезпечується установкою проміжних поперечних балок, див. креслення на рис. .

Креслення простої зручної лавочки без спинки

Це цікаво! ще про один варіант універсальної лавочки без спинки (домашньої, господарської, садової) див. сюжет

Відео: саморобна лава без спинки

Що дає метал

З металом працювати набагато складніше, ніж з деревом, але дозволяє він досягти більшого, і потрібне хоч кустарне, але спецобладнання. Якщо такого немає, крім болгарки з відрізним колом та зварювання, можна зробити лавочку за силовою схемою, що працює майже «по-дерев'яному», див.

Відео: садові лавочки зі спинкою із застосуванням металу

Обидві ці лавки виконані із профтруби, т.к. кругла в "дерев'яні" силові схеми вписується неважливо.

Лавка на основі з круглих труб виглядає краще і на дотик приємніше, хоч і не так, як дерев'яна. Але для її виготовлення знадобиться щонайменше трубогиб, див. відео нижче. А для справді гарної ще й верстат для холодного кування металу.

Відео: трубогиб для виготовлення металевого профілю для лавки

У будь-якому випадку виготовлення лавки з металу має ряд особливостей, на яких слід затриматися. Причина – набагато більші, ніж у дерева, загальна міцність, пружність та пластичність конструкційної сталі. Настили сидіння та спинки залишаються дерев'яними – заміна їх металом нічого не дає, крім зайвих витрат, тяжкості, холоду на тіло та бруду від іржі на одяг.

Найпростіша вільнонесуча лава на основі квадратної профтруби набуває механічних властивостей дерев'яної коробчатої, якщо балки настила по контуру прикріпити до основи; по довгих сторонах - з-під низу з кроком 150-200 мм, показано стрілками на поз. 1 рис.

Конструкції лавок з металу

Дерев'яний настил разом із металопрофілем утворюють дуже низьку, але цілком міцну коробку з усіма її властивостями. Ще краще буде таким же чином прикріпити знизу до полоз ніжок підп'ятники з дерева: метал позбавиться безпосереднього контакту з грунтовою вологою і не дряпатиме покриття мощеної доріжки. Якщо ж поставити стяжки, як у дерев'яній об'ємно-балковій схемі, поз. 2, замість профтруби можна використовувати куточок. У тому та іншому випадку профілю 40х40х2 достатньо, щоб зробити лавочку довжиною до 1,5 м; на довжину більше потрібні проміжні опори.

Як ушляхетнити просту лавочку з профтруби

Обидві ці лавочки на вигляд досить утилітарні. Але, знову-таки використовуючи жорсткість металодерев'яної коробки, лавочку на профтрубі можна помітно облагородити, застосувавши подвійний настил. Спочатку на сталеву основу кріпиться суцільна підкладка з вологостійкої або просоченої фанери гідрофобизатором від 16 мм; бічні опори тепер можуть стати ламаними чи вигнутими у плані. А потім на фанерну основу наклеюються або кріпляться сталлю з під низу декоративні дерев'яні елементи, див. рис. праворуч. Ось і все, лавка набула зовсім іншого вигляду.

Але ось фокуси навантажень у металевих лавочках зі спинкою ще небезпечніші, ніж у дерев'яних, т.к. хоча б один із них припаде на тендітний зварний шов, відзначений червоним на поз. 3 і 4. Загнати його в «дірку» можна і «дерев'яному», поз. 5. Однак велика пружність металу дозволяє розтягнути трикутник жорсткості на весь підлокітник. Для комфорту його верхню сторону роблять опуклою і щоб жорсткість трикутника не зменшилася, стягують його силовою і одночасно декоративною деталлю, поз. 5. Силові «завитки» виконуються способом холодного кування; як робиться кована лава своїми руками, див. відео:

Відео: лава із застосуванням холодного кування

Схема та розміри лавочки зі спинкою із гнутих круглих труб

У міцнішому на вигин і водночас більш пружному металі можна здійснити і умовно-жорстка фігура – коло. Точніше, кільце із круглої труби. На поз. 7 дано приклад поєднання того й іншого: хоч би яким чином виявився фокус навантажень у матеріалі, він по кільцю розтечеться але п'ят ніжок і нічого не нашкодить.

Лавка з труб круглого перерізу, гнутих у кільця або їх частини (див. мал. справа) в естетичному відношенні хороша як елегантна та ажурна в стилі міні або іншому модерновому, а в технологічному тим, що деталі її боковин можна вигнути і без трубогибу – по пальцям із шматків арматурного прута від 16 мм, глибоко вбитим у щільний ґрунт.

Починаємо оригінальнувати

Догризти «механічні» науки до точних розрахунків та чисельного моделювання здатний не кожен. Але вже елементарні дані з них дають достатньо волі для фантазування на тему крамничок. Напр, трикутник твердий? А 3-гранна піраміда та її основа – потрійний кут – тоді, мабуть, ще міцніше? Правильно. Ось і можна тепер зміркувати лавочку-крісло з відходів деревних матеріалів, див. ліворуч. Щоки кабельних барабанів можна отримати зовсім задарма, т.к. розбирати їх дуже важко, а дошки виходять не мірні, придатні на паливо. Потрібно тільки сидіння та спинку зробити не щитами, а рамами.

Садова лава-крісло з деревовідходів

Несуча рама це зародок сучасних стільникових матеріалів: багато плоских коробок із загальними низькими сторонами. Відношення несучої здатності рами до її ваги дуже велике; обшивка рами жорстким матеріалом ще більше його збільшує. Крило літака по суті та сама рама. Тому на основі рамних конструкцій робляться лавочки-гойдалки, див. рис. праворуч. Спинка тільки не перший погляд здається слабкою: насправді її зміцнює трикутник жорсткості, що «включається» під навантаженням, показаний стрілкою на поз. 3. Якщо підвіс не ланцюговий, а мотузяний, замість сот. його гілки потрібно поставити стяжку з бруса від 50х50, сталевої смуги від 40х4 або прутка від 8 мм - трикутник хоча б з однією м'якою еластичною стороною, ясна річ, жорстким не буде.

Лава-гойдалка на ланцюговому підвісі

З плоских коробок можна зібрати не лише раму, а й пакет, з'єднавши їх широкими боками. Вийде як одна коробка, але набагато жорсткіша. Склавши багато рам у пакет, і отримаємо стільниковий матеріал, але тут не про нього. У пакет можна скласти і листи матеріалу, і він буде набагато міцнішим, ніж його складові у сумі. Принцип віника – пам'ятаєте? Причина – тертя між аркушами пакета. А якщо його зменшити, збільшиться пружність, вийде ресора. Хоч і не про неї теж.

Лава з дерева та бетону

У автора лавочки на рис. справа, схоже, залишилися зайві плити від бруківки, він і пустив їх у справу. Інакше поява подібної лавки пояснити важко: вона неприваблива, нетехнологічна (свердління бетону не з робіт, що виконуються із задоволенням), непідйомна – збирається за місцем розташування, незручна, а спинка явно квола. Але конструкція цікава, т.к. у поєднанні настилу з ніжками утворюється пакет, сильно пов'язаний усередині. Його здатність у цьому випадку жахливо надмірна. Роботу настилу з балок на кромці на вигин та кручення цілком забезпечать боковини у вигляді коробчатих пакетів з тих же дощок 150х30.

Примітка! Широкий довгий бік дошки – пласть. Довга вузька крайка. Коротка вузька – торець чи спил (зріз, обріз). Стики пластів, кромок та обрізів – ребра дошки.

Щоб правильно зібрати пакети, знадобиться 2 (ще краще – 4) великих кутників. Столярні косинці на півметра і більше у продажу зустрічаються не завжди і коштують чимало. Однак нам потрібен лише кут 90 градусів без розмітки сторін, так що згадаємо, теж зі шкільної геометрії: його дає трикутник із відношенням довжин сторін 3:4:5. І ще – що кути із паралельними сторонами рівні один одному. Виходячи з цього, і робимо скільки потрібно кутників будь-якого розміру:

Відзначаємо на рівних деревинках потрібні розміри (у дужках на поз. 1 мал. - Для виготовлення лавки).

Як самому зробити косинець на 90 градусів

Свердлимо за відмітками отвори під болти.
Приєднуємо до короткої планки решту.
Найдовшу планку (гіпотенузу) повертаємо до збігу отворів у ній та середньої по довжині (довгому катеті), поз. 1 на рис.
Вкладаємо бобишку, теж з отвором під кріплення, між гіпотенузою та катетом (поз. 2); товщина боби така, як планки короткого катета.
Скріплюємо все натуго, обрізаємо непотрібні кінці - точний косинець на 90 градусів готовий, поз. 3.

Дошки для пакетів ніжок та сидіння обробляються по кутнику з періодичною перевіркою іншим, поз. 1 на слід. Рис.

Як за допомогою косинців зробити рівний пакет із багатьох дощок

Збирати пакет (поз. 2) краще по парі кутників, прикріплених до міцної основи на відстані ширини дошки мінус 2 товщини кутника (у нашому випадку – прим. 130 мм один від одного). Ще краще збирати всю основу лавки одночасно, користуючись чотирма косинцями. Скріплення – діагональними парами шурупів, орієнтованими взаємно перпендикулярно з суміжних ярусах, поз. 2а. Тоді буде видно тільки пару головок кріплення з тильного боку на відміну, простите, ганебних болтів бетонно-дерев'яної лави.

Зібрана лава вже стоїть і на ній можна сидіти, але для повної міцності (рівної такої або більшої, ніж дерево-бетонної) цю лавку потрібно ще зміцнити і заразом ушляхетнити:

Виготовлення набірної лавки з пакетів дощок

До нижніх кінців ніжок кріпляться підошви з дошки, поз. 1 на рис.
У кожну ніжку врізаються (або набиваються на неї, якщо дизайн неістотний) стяжки жорсткості з рейки від 20х20 до 40 поз. 2. Якщо лава буде без спинки, стяжки ставлять парами, зовні та всередині.
За бажанням вибирається, рубанком вручну або шліфувальною машиною, сидіння за профілем, поз. 3.
Якщо лава буде зі спинкою, після вибірки профілю врізаються її опори, також поз. 3 (трикутник жорсткості бачите?). У такому разі потрібно під одним стягуванням на ніжку з внутрішньої сторони.
Для лавочки з підлокітниками по одній із дощок пакетів ніжок потрібно поставити довше; обробляються вони поза пакетом і підганяються за місцем.
Для опорних балок підлокітників обрізаються за профілем дошки такі самі, як інші.
Балки підлокітників кріпляться до стійк спинки зсередини внакладку, а виступаючі з пакетів дошки врізаються, поз. 4.
Ложа (настили) підлокітників роблять із простої фанери завтовшки 4-6 мм. Щоб уникнути поперечного жолоблення при висиханні, заготовки випилюють так, щоб волокна зовнішніх шарів йшли вздовж підлокітника.
Заготівлі настилів підлокітників рясно, до промокання наскрізь, просочують з обох боків водно-полімерною емульсією (див. також в кінці).
Заготівлі настилів підлокітників вологими, ще розмоклими, накладають на балки і кріплять шурупами з кроком 50-70 мм. Кріплення ведуть починаючи від кореневих (прилеглих до спинки) кінців.
Сушать лавочку 3-5 діб під навісом (можна тимчасовим із плівки).
Шпаклюють лунки над головками кріплення і обробляють лавочку начисто.

Примітка! У ході роботи всі деталі просочуються, як описано наприкінці.

Те саме, але з квітами

Об'ємні ніжки лавочки можуть бути і не набірними, а просто коробчастими; це добре підходить для лавочки з квітковими вазонами. У такому випадку для належної міцності і сидіння потрібно робити у вигляді ряду балок на кромці, а рамним.

Креслення садової лавки з дерева з кашпо під квіткові вазони дано на рис. (Розміри – у дюймах)

Креслення дерев'яної лавочки з квітковими вазонами

Кашпо перед просоченням гідрофобізатором просочуються 5% розчином залізного купоросу (див. далі); мідним купоросом чи бурою – у жодному разі! Проте спинку до цієї лавочки не пристосуєш: нікуди її причепити так, щоби надійно було. Можливий вихід - розмістити цю лавочку в перголі, альтанці або під навісом так, щоб було кудись відкинутися крім неї.

Оригінально по-старому

Великий успіх, і заслужено, користуються лавки рустикальні, тобто. допотопно-дико-первісного виду. Деякі зразки таких показано на рис. на початку. На жаль, один тільки підбір матеріалів з урахуванням усіх умов експлуатації вимагає, крім величезного (якщо не унікального) досвіду та знань ще багато часу і, крім того, великої удачі. А зібрати все воєдино так, щоб плоди праць не зникли за 3-5 років як інженерне завдання складніше дизайнерського. Але для початківців у рустикальному дизайні є і втішне віконце – лава з диких колод.

Крамниці з диких колод та дерев'яних чураків та плахи

Над вибором силової схеми тут замислюватися не треба: рятує дубовість (без лапок) матеріалу, так що беремо вільнонесучу. Найпростіша лава з колоди (ліворуч на рис.) все одно вимагатиме вже чималої праці. Зате дасть можливість придбати навички розпилювання колод вздовж і вирубування в них фасонних пазів. Вони дуже знадобляться, якщо ви надумаєте ставити зруб; напр., справжня російська лазня будується лише рубаною. Як пристосувати до лавки з колоди рустикальну спинку (в центрі), див. нижче, а як спростити її виготовлення – на рис. Вся робота - вирізати з колоди 2 кряжа однакової довжини, випилити в них пази під дошку сидіння і скласти разом. Якщо замість обрізної дошки вирізати з колоди необрізну плаху завтовшки від 60 мм, то й вигляд такої лавочки буде цілком рустикальний. Рустикальну спинку до лавки з колоди приробити також нескладно. Якщо заготовка звичайної товщини, то вона розпилюється вздовж на 1/3:2/3 або 1/4:3/4 і обрізок ставиться на стійки з дощок (ліворуч на слід. мал.), брусів, або, на вигляд краще, з жердин або колів. Якщо ж знайдеться колода завтовшки більше півметра, то плахи сидіння та спинки ставлять у пази кряжів з нього без жодного цвяха. Виходить – рустикальніше не буває, праворуч на рис.

Крамниці з колоди зі спинкою

Примітка! Ще про варіанти виготовлення рустикальних лавок див.

Відео: рустикальні лавочки зі спинкою (1) та без (2)

Те ж саме зі старини

Оригінальні та зі смаком лавочки довжиною до 1,5 м виходять зі старих стільців. Їх з'єднують попарно передніми сторонами один до одного з вставкою, що подовжує сидіння.

Як зробити лавочку з чотирьох старих стільців

Найкраще, якщо знайдеться 4 непотрібні стільці «під віденські», із вигнутими в горизонтальній площині спинками; це в цьому випадку важливо для забезпечення загальної міцності конструкції. Подальше зрозуміло з рис: 2 стільці йдуть у відхід - їх вирізуються передні царги. Ними на шкантах і клею з'єднують 2 стільці, що залишилися, настилають сидіння, обробляють. Щоб лава була придатна для посиденьок не тільки тет-а-тет, а й перевалку, пару верхніх кутів спинок можна з'єднати опорною балкою під настил загальної спинки (показано зеленим на поз. 5. Вигнута балка для такого удосконалення набирається з декількох фанерних заготовок на клею і дрібних цвяхах або шурупах.

Стільців із прямими в горизонтальному розрізі спинками на лавочку знадобиться всієї пари, т.к. Пряма складова коробка сидіння досить міцної не буде. Одна цільна рама для сидіння (ліворуч на слід. мал.) проблеми не вирішує, як і стяжка верхніх кінців спинок стільців балкою: відкидання на загальну спинку тільки швидше розхитує конструкцію. Потрібна додаткова нижня рама (в центрі та праворуч на мал.), щоб утворилася цільна пряма коробка.

Як зробити лаву з пари старих стільців

Межі оригінальності

Все має межу. Оригінальність – також. По відношенню користі до зручності та трудомісткості межі оригінальності лавок можна розділити на верхній та нижній.

Приклад верхнього – лавка-паззл із табуреток із фігурними сидіннями, див. рис.

Складена з табуреток лава-паззл

Це ідеальне рішення для дачі вихідного дня: потрібно – зібрали все на лаву. Потрібно – розібрали та роздали гостям по сидінні. Виїжджаємо - хоч діти розберуть і занесуть у будинок, а крадіжка зі зломом і «взяв на якийсь час до приїзду господарів та забув повернути» це статті ой які різні.

Приклад протилежного роду – лава-трансформер, див. Рис.

Пристрій та розміри садової лави-трансформера

Трансформовані меблі часто рятує в побуті, але, по-перше, тільки при гострому дефіциті місця, а сама по собі завжди менш комфортна, надійна і довговічна, ніж постійна. Навіть на 6-сотковій дачі завжди знайдеться місце для столика в крамничках. По-друге, просто незручно сидіти на складеній, так і вибиратися-забиратися в розкладену. Посидіти зовні влаштовують адже не тільки для гри в шахи (вибачте вже за надмірне надмірне вираження). По-третє, шарніри на відкритому повітрі псуються в рази швидше, ніж у будинку або квартирі, а цільнодерев'яну лавочку-трансформер доводиться зміцнювати розкосами до того, що і за комп'ютером замислюєшся: а чи краще ліки самої хвороби?

Підготовка матеріалу та оздоблення лавки

Всі деталі лавки для установки зовні просочують до складання в єдиний виріб спочатку біоцидом (антисептиком, фунгіцидом), а по повному висиханні першого просочення (2-4 діб) гідрофобізатором (водовідштовхуючим складом). Найкращий гідрофобізатор – водно-полімерна емульсія (ВПЕ), але з біоцидами справа трохи складніша. Вибір їх недорогих натуральних невеликий: борна кислота чи залізний купорос. Інші натуральні або швидко вимиваються, або псують дерево, або те й інше. Синтетичні біопрепарати дорогі і тримаються у деревині не більше 3-х років, а непридатною для поселення шкідників вона стає протягом 5 років. По масляному просоченню погано лягає і тримається потім фарбування та лакування.

Борна кислота більш-менш добре розчиняється в гарячій воді (60-70 градусів), а в холодній дуже погано, зате практично не фарбує деревину; використовується у вигляді 3% розчину (300 г на відро води або 100 г на 3 л банку). Від залізного купоросу дерево темніє, але якщо лава робиться зі старого посірілого дерева, то 2-4% розчином залізного купоросу (200-400 г на відро) її можна затонувати (проморити) під старий горіх або морений дуб.

Розчини біоцидів готують у керамічному, скляному, пластиковому або емальованому посуді; у металевій – не можна! Просочення і біоцидами, і гідрофобізаторами ведуть широким м'яким плоским пензлем; найкраще підійде штукатурна макловиця. Першими просочують п'яти (підошви) ніжок: багато разів з паузами по 10-15 хв, поки розчин не перестане вбиратися. Норма просочення для кімнатно-сухої сосни – склянка біоциду та півтори-дві склянки ВПЕ на 100 кв. див. п'яти ніжки. Дерев'яні вазони для квітів просочують одного разу зсередини 5% розчином залізного купоросу (0,5 кг на відро води); їх зовні та інші деталі двічі 3% розчином.

Вуличну дерев'яну лаву з нової деревини бажано лакувати у 2-4 шари прозорим акриловим яхтовим лаком. Він дорожчий за звичайний меблевий, але добре захищає дерево від посеріння під дією ультрафіолетового (УФ) випромінювання Сонця. Фарбувати краще також яхтовою емаллю - вона дуже стійка як до УФ, так і до атмосферних впливів. Просочена і лакована (забарвлена) таким чином лава зі звичайної сосни на вулиці прослужить без ремонту ніяк не менше 10 років.